Дерево ночники своими руками

Ночник из дерева в спальню своими руками

Вниманию сообщества предлагаю самодельный светильник из дуба и оргстекла на светодиодах со световым окном в форме дерева. На заглавной картинке — светильник в работе.
Осторожно, 4МБ фотографий!

После переезда на новую квартиру в моем расположении оказалась лоджия на 6 кв.м., на которой очень удачно разместилась мини-мастерская. Тем более что годом ранее был закончен проект по сборке ЧПУ фрезерного станка, который надо испробовать в деле.
Однажды увидел в интернете светильник-ночник из натурального дерева и оргстекла. Очень понравилась идея светового окна в форме дерева, решено сделать такой ночник в спальню, предполагаемые габариты светильника: 200х200х35 (мм).

Итак, для работы нам потребуется следующий материал:
1. Рейки для изготовления корпуса светильника
2. Лист толстого шпона для изготовления окна в форме дерева или любой другой фигуры
3. Лист оргстекла для экрана. В идеале это должен быть лист толщиной 2 мм матового оргстекла, но за неимением оного я использовал лист 3.5мм прозрачного, по которому прошелся шлифмашинкой с обеих сторон шкурками с разной степенью зернистости.
4. Светодиодная лента
5. Блок питания

Выключатель не предусмотрен, т.к. на этапе ремонта в комнате был установлен выключатель у изголовья кровати, если у вас такого нет, то необходимо его добавить.

Итак, приступаем к изготовлению корпуса, имеем вот такие заготовки из дуба, вырезанные с помощью ручной циркулярной пилы:

Лист шпона толщиной 4.5 мм, склеенный из двух частей, найти в продаже в Нижнем Новгороде шпон такой ширины оказалось нетривиальной задачей. Для склейки на каждом листе была выфрезерована ступенька для более прочного соединения:

Идея такая: боковые стенки корпуса изготавливаются из ламелей дуба, верхняя часть из шпона, все это склеивается. Затем в верхней части фрезеруется фигура дерева и изнутри приклеивается лист оргстекла. Все было сделано именно так, но сейчас бы я делал по-другому.
Дело в том, что лист шпона обязательно надо приклеивать к оргстеклу по всей площади, иначе у конструкции будет низкая прочность, после склейки удалить следы клея из стыков оказалось очень тяжело. Разумнее сначала приклеить шпон к оргстеклу, а затем снимать ЧПУ-фрезером слой дерева в нужных местах, при этом лист шпона можно взять потоньше, работать со склеенной заготовкой проще, а результат даже лучше, но, что сделано – то сделано.
Склеиваем боковые стенки самодельным прессом:

После подгонки размеров получаем детали:

С помощью импровизированных струбцин приклеиваем верхнюю часть к стенкам:

Фрезеруем контур дерева

Результат:

Вырезаем матовый экран:

Этот экран будет приклеен к корпусу светильника.

Основание светильника изготовлено из листа фанеры 8мм, в нем предусмотрены технологические отверстия для ввода кабеля, крепления к стене, крепления блока питания. Габариты светильника должны быть таковыми, чтобы блок питания можно было разместить внутри. Чтобы все «убралось» по высоте, под блок питания вырезана посадочная площадка:

Внимание, в блоке питания обязательно должен быть предохранитель, в некоторых китайских блоках его нет, тогда нужно озаботиться этим отдельно.

Предполагаемая мощность светодиодной ленты 4 Вт (при напряжении 11.5В), массивного радиатора при этом не требуется. Просто вырежем лист фольги и приклеим к основанию. Используем ленту с высоким CRI:

Чтобы не было короткого замыкания, все проводники уложены на изоленту и обработаны эпоксидной смолой (после этой фотографии было добавлено еще смолы на проводники). Сам принцип подобного расположения ленты оказался неудачным: большое число соединений, отдельные светодиоды видны через тонкий экран. В следующий раз ленту буду пускать по периметру по боковым стенкам светильника единым куском.

Короб светильника крепим к основанию на 4 самореза, предварительно высверлив направляющие отверстия тонким сверлом.
Конструкция глухая, без вентиляционных отверстий, так можно делать только для светильников малой мощности! Снаружи корпус покрыт вазелиновым маслом.

На вопросы отвечу в комментариях.

Источник

Ночник из дерева и эпоксидной смолы своими руками

Добрый день всем! Давно увлекаюсь необычными предметами бытовой техники. По этой причине изготовил для себя довольно симпатичный с моей точки зрения ночничок, чтобы в комнате была красивая подсветка. Теперь решил поделиться со всеми секретом его изготовления. Для того, чтобы сделать такой ночник или светильник необходимо использовать дерево от яблони и эпоксидную смолу. Конечный результат обязательно должен порадовать вас.

Ночник из дерева и эпоксидной смолы своими руками, мастер класс:

Берем сухую яблоневую ветку, её можно попросить у знакомых, которые имеют свою дачу. В нашем случае необходима сухая яблоневая ветка диаметром около 15 см, на которой нужно заранее сделал пропилы и потом по ним сломать ее в нужном месте.

Отламываем все лишнее и ненужное с художественной точки зрения, для этого можно использовать плоскогубцы, а затем на небольшом столярном станке придаем более компактную форму. После этого подкрашиваем в нужных местах, где было сломано бревно, в итоге должно получиться некое очертание гор, лесов и рек.

После этого при помощи клеевого пистолета приклеиваем опалубку, и обматываем всю конструкцию скотчем, чтобы обеспечить лучшую герметичность.

Для заливки нижнего слоя нужно использовать быстросохнущую эпоксидную смолу «Арктика», предварительно подкрасив её в синий цвет, для того, чтобы жидкость была похоже на воду. Второй слой заливаем уже прозрачной смолой с интересным названием «Mg Epox Strong», сохнет этот клей примерно около недели.

После того, как снимается опалубка у нас должна получиться заготовка вот такой формы в виде кирпича, которой при помощи ленточно-шлифовальной машинки необходимо придать прямоугольную форму.

Теперь начинается процесс шлифования вручную на наждачной бумаге с шагом 800, 1200, 2500 grit, при этом нужно помнить, что необходимо не забывать смачивать водой. Доводку до прозрачности лучше всего делать при помощи пасты, которую используют для полировки фар.

Изготавливаем симпатичный корпус для электроники, его можно сделать из подходящего куска дерева, и разместить в нем светодиод на 3 вольта, батарейку и прерыватель, все соединения производим при помощи скруток.

Конечный результат радует глаз.

Видео изготовления ночника из дерева своими руками:

Источник

Стильный ночник из дерева и эпоксидной смолы

Сегодня на просторах сети часто можно встретить изделия с сочетанием древесины и эпоксидной смолы. Эта тема в тренде, и привлекает своей необычностью и яркими, необычными красками. Одними из самых простых в изготовлении являются небольшие светильники или ночники. Один из них мы попробуем сегодня сделать вместе.

Материалы

• Деревянный брусок;
• Небольшой кусок ламината или фанеры;
• Эпоксидная смола;
• Катализатор Бутанокс М-50;
• HX104 S15 Смола Sirca пластифицирующая;
• Пигментная паста (цвет на выбор);
• Вспомогательные доски для создания короба под заливку смолы (опалубка);
• Войлочный круг;
• Губка полировальная;
• Паста неабразивная полировальная;
• Лак акриловый прозрачный.

Инструменты

• Фуганок;
• Дрель;
• Лобзик или ножовка;
• Торцевая пила (торцовка);
• Ручной электрофрезер;
• Орбитальная шлифмашина (круги П-80, 100-600)
• Молоток;
• Стамеска;
• Струбцины;
• Одноразовый пластиковый стакан и шприц (для замеса смолы);
• Разметочный инструмент.

Изготовление ночника – пошаговая инструкция

Брусок-основа под ночник

Начинаем работу с подготовки деревянной основы. Для нее подойдет брусок любой породы древесины. Чем ярче выражена текстура, тем интереснее будет контраст со смолой. Для данного варианта взята сосна, отрезок сечением 100х150 мм. Длина – 270 мм.

Выбранный брусок необходимо облагородить, прострогав на фуговальном станке. Отторцевать лучше всего получиться на отрезной торцевой пиле (торцовке).

В данном варианте после обработки (торцовки с фугованием) остался чистый размер 85х85 мм, длина – 230 мм.

С одного из торцов проделываем отверстие для лампочки. Это можно сделать перьевым сверлом или подходящей фрезой. Заднюю крышку, прикрывающую электрическую часть светильника, можно сделать из тонкой фанеры или ламината, вырезав его на циркулярке или лобзиком.

Под нее придется сделать паз, чтобы она входила вровень с остальной частью бруска. Для такой работы понадобится ручной фрезер или стамеска с ножом.

Важно!

При изготовлении паза под лампу необходимо учесть дополнительное пространство для ее охлаждения.

С противоположного края бруска начинаем проделывать хаотичные сквозные отверстия на разном уровне. Затем с помощью ножа и стамески необходимо отделить концевую часть бруска. Щепки не выбрасываем, они понадобятся для последующей работы.

Короб под заливку смолы и ее заливка

Опалубку под заливку в виде короба можно изготовить из любых досок или обрезков ламината, ДСП, фанеры или доски. Приклеиваем ее на герметик к бруску, заглушая при этом отверстие под лампу прозрачным материалом, например, оргстеклом.

Деревянную основу (брусок) можно перед заливкой зашлифовать шлифмашиной.

Стягиваем стенки опалубки (короба) между собой на саморезы, а к бруску прижимаем ее струбцинами. Можно дополнительно промазать их герметиком. С внутренних стенок необходимо удалить остатки герметика.

Для заливки смолы используем следующие пропорции:

• Полиэфирная смола 113 нс. – 1,5Л;
• Пластификатор HX 104 S15 – от 10 или 20 % (150 мл или 300 мл);
• Катализатора Бутанокс М 50 – от 0.8 до 1 %;

Если добавили 150 мл пластификатора, то катализатора нужно будет добавить от 13.2мл до 16.5мл. Если 300 мл – 14.4 — 18мл катализатора.

Перед заливкой необходимо смазать стенки опалубки машинным маслом или вазелином. Заливку смолы производим поэтапно – сначала прозрачную основную массу, затем немного добавляя щепки, и в заключение смолу с красящим пигментом.

Таким методом можно производить заливку в несколько этапов, доводя предварительные слои до легкого застывания. А можно выдерживать каждый слой в течение суток. Это уже на усмотрение и замысел каждого.

После окончательного застывания всей смолы можно снять стенки короба опалубки. Если они были хорошо промазаны смазкой, снимутся без труда.

Настала очередь облагораживания смоляной части. Для этого понадобятся наждачные круги на шлифмашинку зернистостью от 100 – 1000. Наждачка свыше 500 должна использоваться мокрым способом.

На завершающем этапе смола обрабатывается полирующей пастой (неабразивной) и затирается войлочным кругом. Последним инструментом в этой работе будет полировальная поролоновая губка, которая убирает все царапины и любые дефекты, делая поверхность смолы максимально прозрачной.

Деревянную часть ночника покрываем акриловым лаком. Он не токсичен и высыхает очень быстро.

Отражатель для вывода тепла в зоне лампы можно сделать из обычной фольги, приклеив ее на внутренние стенки паза. В задней крышке не лишним будет проделать отверстия для вывода тепла. В ней же нужно проделать отверстия для крепления ее на саморезы.

Для вывода проводки наружу в зоне прижимающей крышки можно проделать дополнительный паз. На внутренней части крышки на саморез или клей закрепляется патрон для лампы.

Остается лишь вкрутить лампочку, поместить ее во внутрь ночника, зафиксировать заднюю крышку.

Теперь в вашем интерьере будет эксклюзивная подсветка, сделанная вашими руками. Стильно, современно и очень романтично, не правда ли?

Полная инструкция по изготовлению ночника из ЭДП-смолы и дерева на видео

Источник