Дерево рубка своими руками

Как срубить дерево – подробная инструкция

Если во время весеннего осмотра участка вы обнаружили старые, гнилые или потенциально опасные деревья, которые необходимо срочно спилить, но вы не знаете, как подступиться к этому делу, предлагаем нашу пошаговую инструкцию.

Народная мудрость гласит, что ломать – не строить, но в нашем случае действуют другие правила: сажать – не рубить! Если с посадкой молодого саженца худо-бедно, но справится даже самый неопытный садовод, то спилить взрослое дерево под силу далеко не каждому. Но с помощью этой памятки у вас обязательно все получится!

1. Оцените объем работ

Для начала стоит определиться, действительно ли вы сможете спилить дерево самостоятельно. Ведь одно дело срубить засохшую рябину, и совсем другое – разросшуюся яблоню, которая норовит упасть на крышу сарая.

Если дерево очень большое, со стволом и кроной неправильной формы, или, что еще хуже, поврежденное, свалить его в четко намеченное место будет непросто. В этом случае из соображений безопасности лучше обратиться за помощью к специалистам.

Большое дерево, особенно расположенное вблизи ЛЭП или построек, опасно рубить самостоятельно!

2. Выберите время для рубки

Ни в коем случае нельзя проводить эту и без того небезопасную садовую процедуру в ветреную погоду. Рассчитать траекторию падения дерева будет непросто, и оно может упасть прямо на вас или хозпостройки.

Учитывайте, что ветер не всегда ощущается внизу, а вот на уровне кроны дерева может быть достаточно сильным. Прежде чем доставать пилу, взгляните на крону: если она колышется, рубку дерева лучше отложить.

По возможности избавляться от старых деревьев на участке желательно поздней осенью или ранней весной, когда урожай уже собран или рассада еще не высажена, а территория участка не покрыта снегом или травой. Чистый участок – обязательное условие техники безопасности. Свободные «пути отступления» позволят вам быстро отбежать от падающего дерева.

3. Подготовьте участок

Территория вокруг дерева должна быть расчищена от всей сельхозтехники, инструментов, садовой мебели и т.д. Убедитесь, что на участке нет взрослых, детей и животных.
Высокую траву необходимо скосить, а снег – тщательно утоптать, а еще лучше – расчистить.

Радиус зоны работы равен высоте дерева плюс 2-3 метра

Принимайте во внимание, что при валке дерево падает не прямо возле пня, а отскакивает от него на 1-2 метра. Поэтому радиус рабочей зоны нужно рассчитывать, прибавив к длине дерева еще несколько метров.

4. Подготовьте инвентарь

Естественно, в первую очередь вам понадобятся топор и пила. Если у вас бензопила, желательно закрыть глаза защитными очками. На руки обязательно наденьте перчатки, голову прикройте толстой шапкой или кепкой (еще лучше – каской, если дерево большое).

Не рекомендуется валить деревья в открытой обуви и одежде. Желательно надеть кроссовки, штаны и фуфайку с длинными рукавами. Эти меры защитят вас от сильных ушибов и ссадин, если при падении дерево вас заденет.

5. Обвяжите ствол веревками

Чтобы подстраховаться, обвяжите верхнюю часть ствола надежными веревками. Во время проведения процедуры помощники должны натягивать их, придерживая дерево.

Даже если вы спиливаете небольшое дерево, желательно страховаться при помощи веревки

По требованиям безопасности, длина веревок должна как минимум вдвое превышать высоту дерева.

6. Сделайте направляющий подруб

Первым делом на стволе дерева с той стороны, куда вы планируете его свалить, делают клинообразный направляющий подруб. Делать его удобнее при помощи топора.
Первый рез подруба делают сверху под углом 45°. Нижний рез подруба должен идти параллельно земле.

Глубина направляющего подруба должна составлять примерно треть толщины ствола. Если дерево валится в сторону сильного естественного наклона, глубину подруба можно уменьшить; если в противоположную от него сторону – увеличить.

7. Сделайте валочный пропил

Теперь пора расчехлять пилу. Валочный пропил делается чуть выше нижнего реза подруба параллельно земле. Пропил делают почти до середины ствола, но не затрагивая сердцевину. Это правило безопасности позволит вам определить траекторию падения дерева. Благодаря целой сердцевине дерево устоит, и вы аккуратно повалите его. В противном случае оно упадет куда ему «вздумается».

Если вы услышали хруст древесины, срочно отходите в противоположную от предполагаемого места падения дерева сторону!

В конце пропила можно вбивать в щель клин, вырезанный из направляющего подруба. Это облегчит работу.

8. Повалите дерево

Когда все пропилы и подрубы сделаны, пора приступать непосредственно к валке дерева. Настоятельно рекомендуем делать это вдвоем или втроем (в зависимости от величины дерева).
Человек, который закончил делать подпил, отходит в сторону и дает сигнал помощникам. Те по команде натягивают веревки и пытаются повалить дерево в намеченную зону.

Естественно, если дерево не поддается, можно подтолкнуть ствол руками или углубить пропил.

Если дерево тонкое, и вы можете справиться с ним самостоятельно, все равно желательно использовать веревку для страховки. Чтобы повалить дерево по принципу рычага, толкните его толстой палкой на высоте 3-4 м со стороны валочного пропила.

9. Наведите порядок

Теперь пришло время убрать за собой. Во-первых, порубите дерево на дрова.

Во-вторых, решите, что будете делать с пеньком. Самый простой вариант – превратить его в садовый стол, стул или цветочное кашпо. Если же вы не хотите оставлять пень на участке, его нужно выкорчевать.

Облегчить себе работу можно следующим образом. Проделайте в пеньке несколько глубоких отверстий, «нафаршируйте» их селитрой, щедро полейте водой и закройте пень целлофаном, чтобы дождь не вымыл из него «начинку». Через 1-2 года пенек превратиться в труху, и вы без труда выкорчуете его.

Чтобы ускорить процесс, некоторые садоводы поджигают пни. Однако делать это нужно очень осторожно в безветренные дни, вдали от хозпостроек, газопровода и торфяников.

Настоятельно рекомендуем не валить деревья без помощников

Вот и все! Следуя этим инструкциям, вы сможете самостоятельно избавиться от старого или засохшего дерева на своем участке. Однако если растение очень крупное или находится в опасной близости от линии электропередач или построек, все же советуем вам обратиться к профессионалам.

Источник

Сруб в чашу своими руками: пошаговая инструкция

Технология рубки сруба в чашу проверена веками. Ее использовали не только на Руси, но и в других странах с суровым зимним климатом. Построенные в чашку дома не только выглядят как классика деревянного зодчества – они прочны и надежны, устойчивы к температурным перепадам, сырости и ветрам.

Рубка сруба в чашу: особенности и разновидности

Первый вариант также называют «в обло». Этот одна из самых старых технологий – рубить дома таким образом мастера начали несколько веков назад. По этому методу в верхней части бревен вырезают продольные межвенцовые пазы и чаши, отступив не менее 25 см от торца. Дерево в ходе работы переворачивать не нужно, поэтому работа считается наименее трудоемкой.

При сибирской рубке («в охлоп») чаша и межвенцовый паз, напротив, располагаются в нижней части бревна. Это требует больших усилий и мастерства, зато сруб получается менее восприимчивым к осадкам.

Канадская чаша отличается по форме: она не круглая, а в виде трапециевидного седла. При этом в его верхней части оставляют небольшой зазор. Он прочно заклинивается после усадки и усушки, избавляя от необходимости повторной конопатки.

Важно! Для работы по канадской технологии можно использовать как оцилиндрованные, так и «дикие» бревна – с естественной фактурой и неоднородными размерами. Однако их диаметр должен быть не меньше 30 см.

Здания по норвежскому методу сооружают из лафета. Для этого круглые бревна обтесывают с двух противоположных сторон. Затем в лафетах проделывают чашу в виде трапеции с клиновидными шипами и пазами. Соединения обеспечивают высокую конструкционную жесткость, но без солидного опыта сделать такой сруб в чашу своими руками невозможно.

Какие приспособления нужны для рубки в чашу

Прежде чем начинать возведение рубленого дома или бани, надо подготовить соответствующие инструменты. Вам понадобятся:

• Ручная, бензо- или электропила.
• Остро заточенный плотницкий топор.
• Стамеска для работы по дереву.
• Уровень.
• Кувалда.
• Маркер или химический карандаш.
• Плотницкая черта для разметки.

Правильно выполненная разметка бревна при рубке в чашу – процедура, от которой напрямую зависит качество сопряжений будущего сруба. Проводить ее рекомендуется при помощи плотницкой черты – приспособления, которое можно купить или сделать самостоятельно.

Черта – это аналог циркуля с ручкой и двумя длинными заостренными зубцами, расстояние между которыми регулируется в соответствии с размером стройматериала. Используя такое устройство, можно размечать две параллельные линии.

Профессиональная плотницкая черта снабжена встроенными уровнями и стоит дорого. Если нет желания тратиться на инструмент, сделать его простой аналог можно своими руками. Возьмите деревянный брусок размером 15х3 см и две металлические пластины шириной около 2 см и толщиной не менее 0,3 см. Длина пластин определяется диаметром бревен и будущей чаши, но должна быть не менее 20 см.

Брусок обработайте абразивом, а металлические полоски заострите при помощи ножовки, напильника или наждака. Затем прикрутите их к противоположным граням бруска скотчем с незаостренной стороны. Черта готова – остается лишь развести полоски на нужное расстояние. Чтобы в процессе разметки оно оставалось неизменным, можно зафиксировать полоски резьбовой шпилькой, проделав в каждой из них по овальному отверстию.

• Познакомиться с технологией строительства
• Оценить качество и экологичность материалов
• Увидеть «примерку» дома и задать вопросы руководителю проекта

Как рубить сруб в чашку: пошаговая инструкция

Подготовка

Определитесь с технологией рубки. Оптимальный вариант для новичков –русская чаша, которую срубают в нижней части венцов. Для строительства желательно приобрести оцилиндрованную древесину – это упростит работу.

Черновую сборку сруба проводят на земле. На подложные доски помещают два расположенных параллельно бревна. Материал должен лежать строго горизонтально: это проверяют лазерным уровнем. Поперек параллельных бревен располагают поперечное: его нужно положить так, чтобы от края до места будущей чаши оставалось минимум 25 см. Для большей надежности конструкцию можно закрепить скобами.

Разметка

Взяв в руки плотницкую черту, в бревне вычерчивают контуры будущей чаши. Для этого заостренные концы инструмента сначала разводят на определенное расстояние. Если чашу предстоит вырезать в нижнем бревне, оно должно составлять половину диаметра верхнего.

Во время разметки одним концом инструмента очерчивают нижний контур расположенного сверху бревна. Другой конец тем временем рисует параллельную черту на нижнем бревне, намечая будущую чашу. После окончания этой процедуры вдоль бревна плотницкой чертой размечают продольный паз.

Вырубка

Инструмент для выпиливания чаши следует подбирать в соответствии со своими навыками. Если вы неплохо управляетесь с электрической или бензопилой, воспользуйтесь этим инструментом. Новичкам лучше взять ручную пилу. Готовое отверстие дорабатывают топором или стамеской и отшлифовывают, чтобы обеспечить плотное прилегание.

Убедившись в плотности сопряжения, верхнее бревно убирают. У нижнего по намеченному контуру срубают древесину, формируя продольный паз. После этого можно вырубать следующие чаши и пазы. Когда черновой сруб будет полностью готов, пронумерованные бревна разбирают. Вырезанные выемки дважды обрабатывают антисептическим раствором, а после полного высыхания все собирают заново – уже на фундаменте.

Сборка

Сначала проводят подготовку фундамента. Его верх покрывают гидроизоляционным слоем, на который помещают пропитанные антисептиком подкладочные доски из лиственницы. Горизонтальное положение конструкции проверяют уровнем.

При сборке продольные пазы прокладывают утеплителем из льняного волокна, джута или мах. Для максимально плотного прилегания по поверхности бревен постукивают деревянной чуркой.

Важно! Не забывайте постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность венцов.

Уложенный сруб в шахматном порядке фиксируют нагелями, вбивая их кувалдой в подготовленные отверстия. Потом излишки утеплителя удаляют, швы конопатят, а дерево покрывают антисептиком.

Заключение

Напоследок приведем несколько полезных советов – они подскажут, как срубить сруб в чашу, не допустив досадных ошибок.

• Если вы работаете с оцилиндрованным материалом, для примерки сделайте прочный шаблон из жести. Используя его вместо верхнего бревна при вырубке чаши в нижнем, вы избавите себя от необходимости поднимать тяжести.
• Если по неопытности во время вырубки вы удалили слишком много древесины, исправьте это дополнительным слоем утеплителя.

Для вырубки в чашу недостаточно запастись инструментами: желательно иметь хотя бы небольшой навык плотницких работ. Если вы только начинаете осваивать это мастерство, делайте все максимально внимательно и аккуратно, уделяя особое внимание разметке и следя за сопряжением каждого бревна.

Источник