Как сэкономить на герметике при заделке швов и трещин в деревянном доме
Что ни говори, а строительство дома (беседки, бани), в том числе деревянного, штука затратная. Особенно болезненно это начинаешь ощущать, когда, на определенном этапе стройки-отделки, понимаешь, что запланированный бюджет уже давно превышен, а «чуть-чуть оставшихся работ» требуют достаточно значительных дополнительных денег. Например, к такому этапу относится заделка швов (теплый шов) и трещин, возникающих в процессе естественного высыхания дерева. Работа, в общем-то не сложная (хотя требующая времени и определенной сноровки), но важная, как с эстетической точки зрения, касающейся внешнего вида возводимого сооружения, так и со стороны минимизации его теплопотерь (что существенно важнее). По собственному опыту и отзывам друзей, которые строили себе дачные дома из бруса или бревна, данный этап вызывает особую «боль», т.к. весьма затратен по материалам, особенно если домик достаточно большой. Попробуем сэкономить (лично опробовано).
Сейчас для процесса утепления сруба используются как натуральные (лен, льноватин, джут, войлок) так и синтетические материалы. Первичный этап подразумевает прокладку широких полос материала-утеплителя между бревнами венцов в процессе сборки сруба (не важно из бревна или бруса).
После усадки сруба (обычно пара сезонов), когда бревно уже прошло этап максимального коробления и растрескивания, а также, после шлифовки, можно уже заделывать швы и трещины. Давно прошли те времена, когда это делали мхом :), некоторые еще продолжают делать это натуральными материалами и отделывать «канатиком», однако, в подавляющем большинстве случаев, сейчас для этих целей используется герметик — акриловый или полиуретановый (менее популярный).
И вот тут-то и возникает «боль» — такого герметика нужно много, а стоит он дорого. Для теплого шва обычно закупаются мягкими «колбасками» герметика нужного цвета в фольгированной упаковке с расфасовкой по 600мл. Наиболее популярными марками у нас являются Remmers Acryl 100 или Ramsauer 160 ACRYL (не реклама, просто из разговоров со всеми, кто строился — искали именно эти марки). Общая стоимость таких «колбасок», в пересчете на всю длину «теплого шва», который нужно выполнить, введет в уныние практически любого домовладельца и может исчисляться не одной сотней тысяч рублей (и это еще без стоимости работ — если не планируется делать их самостоятельно).
Для работы такими тубами используются специальные пистолеты с закрытым корпусом из алюминия (кстати, тоже не дешевые):
Помимо вышеупомянутых марок герметиков, существует масса других, в том числе отечественных марок, например, Eurotex (Рогнеда). Я использовал в своей стройке и импортные и наши, и скажу, что разница конечно есть — тот же Евротекс немного более текучий, однако, на дереве держаться они одинаково хорошо (наш мне даже показался более липким). По цене разница между импортными и отечественными «колбасками» может достигать 30% в пользу наших, что весьма существенно. Однако, даже в этом случае итоговая сумма будет существенная. Можно ли еще больше сэкономить? Можно!
Все очень просто. В цену тубы-колбаски входит затраты на упаковку и фасовку, которые составляют существенную часть итоговой цены, но есть вариант покупки отечественного герметика в пластиковых ведрах в фасовке 3, 6 или 25кг.
«Колбаса» 600мл. стоит 545р., а ведро на 25кг. — 11290р. Понятно, что сравнивать кг. и мл. не очень корректно. Попробуем пересчитать, плотность герметика примерно 1200-1300кг/м3, т.е. 600мл. весит примерно 720гр., т.е. в ведре на 25кг. поместиться примерно 35 «колбасок», а цена такого же веса герметика, как в тубе составляет ~325-350руб. — экономия примерно в 1.6 раза!
Встает вопрос, что нам делать с этим ведром герметика? Просто так шпателем в шов его намазать не получиться, по любому нужна фасовка или специальный инструмент. Действительно, существуют такие пистолеты (похожие на фото, приведенное выше), имеющие герметичный плунжер (поршень), который не позволяет продавливаться жидкому герметику внутрь корпуса шприца, но ценник на них высокий (от 7000р.) и их еще придется поискать.
Есть более простой и практически беззатратный метод. Обычно у каждого рукастого мужика, особенно в процессе строительства, возникает не одна пустая пластиковая туба от акрилового или силиконового герметика на (300мл.) + простой пистолет для него. Выкидывать «такой хороший весч», обычно рука не поднимается, и лежат они годами в укромном уголке (чтобы жена не выбросила). Также, часто бывает, что лежат полузаполненные «с прошлого раза» тубы с уже давно высохшим клеем или силиконом. Вот и настает их час! Такие тубы как раз и рассчитаны на мягкие материалы и отлично подходят для шовного герметика.
Вытащить пластиковую заглушку-поршень особого труда не составляет. Я, например, использую для этого металлическую шпильку подходящего диаметра и длины. Просто вставляем ее со стороны отверстия, откуда выходит герметик и аккуратно давим, пока она не выйдет.
А вот и давно засохший силикон 🙂
Другой вариант, взять пистолет, который используется для таких туб, открутить чашку.
… вставить тубу отверстием к рукоятке и, не торопясь, выдавить пластиковую заглушку из корпуса тубы штифтом пистолета.
Тут надо быть аккуратным, т.к. можно проткнуть штифтом центр пластиковой крышки-поршня. Хотя, даже после этого, ее все равно можно будет использовать просто заклеив толстым скотчем (проверено).
На финальном этапе, когда уже выдавленная заглушка уперлась в край пистолета, поддеваем ее плоскогубцами и вытаскиваем:
Получаем готовую, бесплатную и практически вечную тубу для герметика.
Ну а дальше берем подходящий шпатель и накладываем герметик из ведра:
У меня данный процесс вызывает гастрономические ассоциации с намазыванием толстого слоя крема или плавленного сыра 🙂
Чтобы герметик находился в тубе плотно и без пустот (по возможности), после каждого наполнения шпателем, постукиваем ей о подвернувшуюся под руку доску:
Наполняем тубу почти до самого верха:
Если получилось больше, чем нужно, то установив заглушку-поршень, вдавливаем ее пальцем и лишний герметик возвращаем в ведро:
При некоторой сноровке, весь процесс занимает не более двух минут на одну тубу. В итоге получаем готовый к использованию инструмент для заделки трещин и швов. Сразу можно заполнить все имеющиеся в наличии тубы.
Ну а дальше используем по назначению: швы, сколы, трещины итд.
Я например недавно заделывал торцы и трещины:
Перед нанесением герметика в широкие щели и швы не забываем запихивать шнур «вилатерм» — он нужен, чтобы дать герметику пятно контакта не только с боковых сторон, но и с внутренней стороны шва, чтобы обеспечивалась достаточная толщина его слоя и он не утончался в процессе высыхания.
Отмечу, некоторые свойства использованного герметика: вполне комфортно работать (хотя легко пачкает и липнет ко всему вокруг :), если ведро закрыто плотно, то хранится он очень долго и не засыхает (обозначенное на фотографиях ведро с герметиком было изначально открыто лет 6 назад, наполовину использовано и стояло дожидалось новых работ, консистенция по прежнему однородная и пластичная).
Что касается описанного мной способа, подойдет он конечно, скорее всего, в случае, когда такие работы проводишь сам. Вряд ли получится убедить наемную бригаду, использовать его в своей работе, т.к. по времени и усилиям он более емкий: получаемая туба в 2 раза меньше, чем «колбаса» — 300мл, против 600мл, надо все время наполнять тубы самостоятельно итд. Однако, такой вариант реальный способ экономии на материале. Будут рад, если способ будет кому-то полезен 🙂
Источник